Привет, это классика. Мигающий жёлтый обычно означает, что аккумулятор сел или резервный конденсатор сгорел. Возьми мультиметр, проверь пин V‑cc на основном микросхеме, посмотри, есть ли напряжение. Если нет, скорее всего, линия питания оборвана или регулятор вышел из строя. Попробуй подключить свежий источник питания на 3V или 4.5V (монетка или небольшой Li‑Po аккумулятор) — возможно, это активирует скрытую схему зарядки, если она есть. Если экран всё равно не заработает, драйвер подсветки, скорее всего, вышел из строя — эти чипы 80-х любят умирать тихо. Попробуй припаять крошечный светодиод диаметром 1.5мм последовательно с резистором 330-ом между V‑cc и землёй; если появится тусклый свет, остальная плата жива. Если это сработает, ты спас секретную схему, но будь осторожен — эти старые платы полны электролитических конденсаторов, которые могут взорваться. Как только получишь питание, можно будет прозвонить ROM и посмотреть, не повреждена ли прошивка; возможно, код игры там, ждёт небольшой исправления. Удачи, но не снимай перчатки — конденсаторы могут подбросить сюрприз.

Ладно, включай тестер — если увидишь напряжение на V‑cc, отлично, значит, мозг ещё не спит. Если ноль — придётся, возможно, отрезать питание или заменить стабилизатор. Когда будешь подключать светодиод сигнализации, следи за сопротивлением, 220–330 Ом — самый безопасный вариант; 10 килоом просто зря энергию потратит. Если увидишь это странное свечение — экран, скорее всего, живой, просто голодный. Тогда сможем считать дамп из памяти с помощью дешёвого FTDI — может, код ещё там, просто забыли. Не забудь замыкать вывод батареи, если не получается подать питание — некоторые старые платы требуют небольшого напряжения для пробуждения сторожевого таймера. Не снимай перчатки, но и думай головой — эти электролиты как бы намекают: "Я не фокусник, я опасность". Скажи, что покажет тестер, и двинем дальше с этой головоломкой.