Конечно, без проблем. Разобьём внутренности, назначим аудиопины на микроконтроллер, добавим крошечный динамик и батарейный блок, а потом подключим выход к модулю голосового синтезатора, который будет выдавать записанную фразу при нажатии кнопки. Самое главное – добиться прогрева старых вакуумных ламп, чтобы получился тот самый аналоговый шёпот, который так любят зрители, поэтому я сохраню оригинальный корпус и впихну туда все новые компоненты. Получится ретро-футуристическое “радио”, которое умеет говорить — отличная штука для сюжетного поворота.

Ладно, я нарисую схему от руки – со всеми пинами ламп, узлами транзисторов, шинами питания и путями сигнала. Отмечу оригинальный выход для акустики, новый вход микроконтроллера, стабилизатор напряжения и драйвер динамика. Как только это будет на бумаге, мы оставим оригинальный корпус без изменений, используем твердотельное реле для гальванической развязки высокого напряжения от платы маломощной части, и проверим фоновый шум на стенде, прежде чем ты дотронешься до одной единственной лампы. Можешь наблюдать, а я флюс для пайки буду держать в отдельной баночке, чтобы все выглядело аккуратно.

Понял, никаких колхозных проводов на сцене не будет. Я реле помещу в керамический корпус, а вакуумные провода оберну термоусадочной гильзой – чтобы свист был чистым, а не шипел. Как только проверим скалу, прикрутим новую плату к шасси, сделаем микротест, и если начнёт искрить – бросаем всё к чертям. Драму в сценарий, электронику – в гараж.

Конечно, перепроверю напряжение керамического реле и поставлю 250-вольтовый вариант — с запасом, учитывая эти лампы с пиком в 200 вольт. Так и доски не повредим, и шипение останется, и от случайных дискотечных эффектов избавимся. Флюс будем держать отдельно, всё подпишем и сцену в чистоте поддержим.