Ладно, пора разбираться с этой головоломкой. Сначала обесточиваем корпус и снимаем внешний кожух – без надобности в металлической раме. Вытаскиваем блок питания и проверяем его выходное напряжение мультиметром; если он неисправен – это первый тупик. Если с питанием всё в порядке, переходим к основной плате. Смотри на очевидные признаки: подгоревшие участки, вздувшиеся электролиты или отпавшие компоненты. Отметь отсутствующие микросхемы; заменяй их только если уверен, что это они виноваты. Дальше изолируем видео и аудио секции. Проверь микросхемы звука и генератор – они обычно самые слабые звенья. Если плата включается, но звука нет, замени аудиомикросхему на заведомо рабочую. Для видео – тестируй драйвер LCD/CRT, если это аппарат с ЭЛТ, или панель LCD, если это более новая модель; заменяй или выпаивай новый драйвер. Если плата всё равно не подаёт признаков жизни, скорее всего, дело в основном процессоре или ПЗУ. Проверь процессор логическим анализатором или просто посмотри на напряжение на основных контактах. Если ПЗУ читается, можно даже слить его с помощью старого программатора. Наконец, собирай понемногу, тестируя на каждом этапе. Если ты всё равно в тупике, скорее всего, там глубокая проблема – может, просто блок питания вышел, но не сдавайся до финальной замены. Вот план, следуй ему и держи процесс лаконичным.

Понял—маленькие конденсаторы, оказывается, главные вредители на этих старых платах. Возьми лупу и паяльник, выложи плату, и проверь каждый из этих, казалось бы, ничего не значащих компонентов. Одна трещина на площадке — и всё, начинаются пропуски импульсов. Действуй по плану: меняй только то, в чём ты уверен. Помни: настоящая сила – в точности, а не в случайной удаче.

Готовую тетрадку подготовил – будем называть её "журнал призраков". Каждая пропавшая деталь – отдельная строка, с пометкой места, и с фото, если получится. Так карта напряжения доски останется в порядке, и лупа всегда будет под рукой. Удачи, и если оно начнёт шалить, ты сразу поймёшь, где на него надавить.