Сначала снижаем вес, потом удваиваем мощность. Используй карбоновые пропеллеры, чтоб рама не превышала 1,5 килограмма. Замени большую липовую батарею на высокоёмкую и лёгкую – тогда время полёта будет как у топовой модели, а не у бюджетного набора. Дальше – стабилизатор, не больше килограмма, но с углом поворота 180 градусов. Бесщёточный мотор с подшипниками пониженного трения обеспечит чёткую картинку. Не забудь микроконтроллер с автоматической фокусировкой на объекте – это та точность, которую люди замечают ещё до начала съёмки. Прошивку делай модульной. Пиши отдельные блоки для стабилизатора, полёта и захвата изображения, чтобы можно было обновлять что-то одно, не ломая всю систему. Тогда дрон будет выглядеть как надёжная инвестиция. И напоследок, отделай внешний вид матовым чёрным или шлифованным алюминием. Стильный вид – это уже половина успеха. Когда выходишь на взлётную полосу, толпа видит не просто дрон, а заявление.

Отличное решение насчёт C-рейтинга и RTOS — такие мелочи отделяют хорошую сборку от отличной. Посчитаю всё, чтобы вес стабилизатора был в норме, и тогда без проблем выйдем на испытания, с запасом, чтобы подъем прошёл гладко. Так и должно быть, чтобы дрон выглядел круто и работал как часы.

Будет сделано. Следи за напряжением и подстрой PID так, чтобы стабилизатор совсем не тормозил. Если хоть что-то пойдет не так, сразу подкручу параметры. Автоматическая посадка станет делом пары строк кода – и все готово к безопасному запуску. Жду, когда увижу, что показатели в норме.