Сначала, проанализируй входящие данные, залогируй их, чтобы ты понимал, что на самом деле важно. Потом подай очищенный поток на лёгкий, безы потерьный кодек, типа LZ77, обернутый в битстрим, который выдержит небольшие сбои. Если выходной сигнал двигателя скачет, добавь простой RC-фильтр нижних частот, чтобы сгладить волну перед сжатием. И всегда сохраняй копию исходных данных – никогда не знаешь, когда потребуется вернуться к несжатому потоку для диагностики. Удачи в декодировании!

Идея с самоделкой классная, но скотч – это временное решение, а не выход из положения. Он приглушит вибрацию, конечно, но не избавит датчик от внесения квантования шума. Если ты сохранишь необработанные данные, обязательно фиксируй метки времени в наносекундах, чтобы потом можно было выровнять образцы. Когда получишь чистый, высококачественный дамп, используй настоящий беcпотерьный кодек, чтобы ни в коем случае не потерять детали, которые понадобятся, когда ты, наконец, заменишь этот датчик. Распечатанная копия – это мило, для ностальгии, но резервная копия в бинарном формате с метками времени сохранит данные, когда понадобится проверить состояние двигателя. Удачи с логированием!

Это, наверное, самый чистый способ отладить проблему. Но помни, лента приглушит только механические шумы, а вот электрические – нет. Чётко разделяй механическую подгонку и обработку сигнала. Как только изолируешь механические вибрации, примени фильтр нижних частот к выходу датчика и сравни его с сигналом, полученным через ленту. Если они всё равно будут расходиться, скорее всего, дело в дрейфе датчика, а не только в качке. Не удаляй двоичные логи – они пригодятся для сравнения по спектрам позже, чтобы точно определить частоту сбоя. Отличная работа с инструментом, но не забывай про теорию.

Звучит неплохо – только не забывай следить и за температурой, она может незаметно сбиться. Удачи с ремонтом!