Конечно, давай представим, что ты собираешь надёжную, но недорогую связь между валом и энкодером. Сначала выбери простой инкрементальный энкодер – оптический или магнитный – и установи его на вал. Два квадрантных сигнала (А и В) должны идти прямо на порты прерываний микроконтроллера, без всяких переборок и дополнительных микросхем. Следи, чтобы дорожки были как можно короче – идеально меньше нескольких дюймов – и обязательно обеспечь им надёжное заземление рядом с ними, чтобы избежать помех. Добавь небольшой развязывающий конденсатор (0.1 мкФ) как можно ближе к силовым выводам энкодера, это поможет справиться с небольшими помехами в питании, которые часто принимают за сбои. Если используешь оптический энкодер, помни, что линза может сместиться; закрепи его надёжно. Для магнитного энкодера экранируй обмотку от внешних полей с помощью ферритового бусины или заземлённого экрана. И, наконец, относись к сигналам энкодера как к шине данных: избегай петель заземления, если необходимо, используй дифференциальную передачу, и если заметишь ложный импульс – почти всегда это проблема с заземлением или плохой пайкой. Всё, без вычурных датчиков Холла, просто старый добрый вал и аккуратная проводка.

Ладно, жёсткая платформа, предохранительная пружина, нулевой люфт и расположение пинов в ряд. И если энкодер всё ещё гудит, скорее всего, шатается шестерня, а не код. Держи пины рядом с МК, забудь про эти “длинные трассы”, и у тебя получится надёжный и дешёвый контур, от которого даже датчик Холла позавидует.